Время отдыха: апрель 2018
Начало отзыва — Монтекатини-Терме, Пистойя, Винчи, Сан-Миниато и Монтекарло https://www.otzyv.ru/read.php?id=215848
Лукка и Пиза https://www.otzyv.ru/read.php?id=215950
День в Долине Кьянти. Агритуризмо под Сиеной. Термы Раполано https://www.otzyv.ru/read.php?id=215981
Сиена https://www.otzyv.ru/read.php?id=216059
Сан-Джиминьяно, Кьюздино и Аббатство Сан-Гальгано https://www.otzyv.ru/read.php?id=216121
Утром следующего дня отправляемся дальше по маршруту. Нам предстоит переезд в Пьенцу. От Сан-Гальгано сначала едем по той же дороге, что и вчера. Без заезда в Кьюздино, конечно же. А это Сиена-красавица. Вот так, из окна автомобиля, мы с ней попрощались. Хотя это было ещё не окончательное прощание.
Этими словами я закончила предыдущую часть отзыва. Написала про прощание с Сиеной из окна автомобиля, а фото вставить забыла… Исправляюсь)
Дальше наш путь лежал через Крете Сенези (Crete Senesi). Так называется область к югу от Сиены, на территории которой расположено несколько коммун, в том числе Ашиано, Буонконвенто, Раполано-Терме.
От Сиены до Буонконвенто можно ехать напрямую по дороге SR2, это всего около 25 км. А можно удлинить путь ровно вдвое, выбрав Strada Provinciale через Ашиано и Монте-Оливето-Маджоре. Но именно эта вторая дорога проходит через «сердце» Крете Сенези, среди одних из самых-самых красивых пейзажей не только этой области, но и всей Тосканы.
Местность получила название благодаря особым сенезским глинам, из-за которых почва приобретает серо-голубую окраску, что придает ландшафту «лунный» вид. Эта глина, смешанная с каменной солью и мелом, представляет собой отложения плиоценового моря, покрывавшего данную территорию миллионы лет назад. Когда-то пейзаж этих мест представлял собой бесплодные пологие холмы, одиночные дубы и кипарисы, отдельные фермы на вершинах холмов и небольшие участки леса в долинах. Но многовековая сельскохозяйственная деятельность многое изменила. Из-за особенностей почвы виноградная лоза и оливковые деревья здесь не растут, поэтому выращивается в основном пшеница, подсолнечник, рапс.
Для этой местности характерны интересные природные образования — biancane (бьянкане), куполообразные рельефные невысокие белые холмы, и сalanchi (каланки), своеобразные овраги, возникающие в результате эрозии почвы. Но опять же, из-за вмешательства человека, такие образования стали довольно редкими и в наибольшем количестве сохранились в полузасушливом районе Крете Сенези, известном как пустыня Аккона (Deserto di Accona).
Это если рассказывать о Крете Сенези сухим языком фактов… Но лучше рассказывать цветным языком фото) Тем более была весна, был апрель, и «бесплодных пологих холмов» нам почти не показали. А увидели мы бескрайнее жёлто-зелёное море)
Первый «Стоп! Тормози!» в той самой пустыне Аккона… Хороша пустыня!!! Крохотный пятачок для остановки в этом месте 43.286113, 11.432978. Удача, что он был свободен, иначе приткнуться там больше негде. Но, справедливости ради, машин на этой провинциальной дороге было очень и очень мало, поэтому на протяжении всего пути проблем с парковкой нигде не было.
Следующая остановка, хоть и совсем небольшая, но оборудованная — 43.280403, 11.447447. Координаты и в дальнейшем буду указывать, может это немного «облегчит» судьбу будущих автопутешественников)
На холмике панорамная площадка, которая на картах так и обозначена — Biancane del Deserto di Accona. Виды оттуда на 360 градусов. И знаменитые природные образования в форме белых пирамидок отсюда отлично видны, и холмы тосканские насколько хватает глаз, и Сиена, до которой отсюда по прямой больше 10 км.
Именно на этом belvedere меня и накрыло. То, что копилось в душе на протяжении двенадцати дней нашего путешествия по Тоскане, вылилось здесь слезами. Я стояла, смотрела на эти прекрасные пейзажи, красоту которых не в состоянии передать ни одна фотография, и не могла сдержать эмоций. Слёзы ручьём текли по моим щекам. От нахлынувшего счастья, что мы можем всё это видеть своими глазами, что в мире существует такая красота и гармония, и от щемящего чувства грусти…
Меньше пяти минут езды, и снова останавливаемся — здесь словно живописец кистью над холмами поработал. Причудливый получился рисунок.
Ещё несколько сот метров, и надолго зависаем на очередном «вью поинте» — Crete Senesi Panorama (43.276075, 11.484146). Отсюда тоже виды на все четыре стороны. И новый восторг! Фотографируем холмы, себя на фоне холмов, и снова холмы… и так до бесконечности) И здесь окончательно уже прощаемся с Сиеной. Она хорошо просматривается на горизонте.
Дальше — больше. Сколько раз на этом отрезке дороги сначала до Ашиано, а потом до Монастыря Монте-Оливето-Маджоре, мы останавливались, я даже не берусь сосчитать. Некоторые панорамные точки я потом даже по карте не смогла вычислить. Где-то проводили буквально пять минут. Где-то задерживались подольше — там, где была возможность хоть немного прогуляться по знаменитым тосканским белым дорожкам. А вообще, в районе Крете Сенези идеальное место для таких прогулок, и возможностей хоть отбавляй. Но для этого нужно дней на несколько поселиться в каком-нибудь из здешних агритуризмо.
Обязательным пунктом сегодняшней программы было посещение монастыря Монте-Оливето-Маджоре (Abbazia di Monte Oliveto Maggiore), в первую очередь ради Большого клуатра (Chiostro Grande), стены галерей которого в конце 15 — начале 16 века расписали фресками Лука Синьорелли и Антонио Бацци, известный как Содома. Правда, как оказалось, планировать на один день любование красотами Крете Сенези и посещение монастыря, который закрывается в 12 часов на длительный дневной перерыв, было стратегической ошибкой) Но кто бы мог подумать, что при раннем выезде из Сан-Гальгано мы не успеем сюда до часа икс. Во всём виноваты они, прекрасные тосканские пейзажи!
Чтобы посмотреть на аббатство со стороны, заехали в крохотную деревушку Chiusure, расположенную как бы на противоположной от Монте-Оливето-Маджоре стороне оврага. И попали там на еженедельный рынок. По атмосфере, царившей там, нам показалось, что это был даже не рынок, а какой-то местный праздник. Раз такая удача выпала на нашу долю, надегустировались сырами и закупились кое-какими продуктами для завтраков на следующие три дня .
Нашли тропинку, спускающуюся в овраг. Немного по ней прогулялись. На монастырь и окрестные пейзажи полюбовались. Эти края богаты теми самыми образованиями под названием сalanchi — каланки Монте-Оливето. Отсюда их очень хорошо видно. Кстати, неспроста монахи на протяжении десятилетий сажали вокруг аббатства кипарисы — это был единственный способ укрепить овраги и избежать оползней.
По логике, в Монте-Оливето-Маджоре можно было не заезжать. Раз закрыт, значит не сегодня. Но всё же небольшая надежда теплилась, а вдруг… подарок судьбы нас ждёт в виде изменения расписания. Поэтому решили попытать счастья.
Оставили машину на платной парковке монастыря (43.177448, 11.547944).
Монастырь основала в 1313 году община монахов во главе с блаженным Бернардо Толомеи из Сиены, последователи оливетанской ветви бенедиктинского ордена. К середине 17 века в Тоскане было уже шесть оливетанских монастырей, но именно аббатство Монте-Оливето-Маджоре всегда имело особый статус, и до сих пор оно подчиняется непосредственно Святому Престолу.
Вход на территорию монастыря через разводной мост и укреплённые ворота. Строились они в 15-16 веке, но без более поздней реставрации. конечно же, не обошлось. Две украшающих ворота эмалевых терракоты — работы мастеров школы делла Роббиа.
Кипарисовая аллея, пруд, пара древних часовен… не задерживаемся, спешим, на что-то надеемся. Вот и церковь со статуей Сан-Бернардо Толомеи перед ней. И сам монастырь…увы, закрытый. Только через ограду заглянуть возможность есть.
Церковь открыта. Интерьер в стиле барокко. Есть картины, достойные внимания, в том числе в главном алтаре «Рождество Марии» Якопо Лигоцци. По-настоящему шикарный деревянный инкрустированный хор. Интересны и другие произведения. Но, если откровенно, после сегодняшнего природного пиршества ни мозг, ни душа ничего «рукотворного» не хотели воспринимать. Я даже подумала, что может быть и правильно, что мы не попали в тот день в клуатр. В состоянии были бы мы по достоинству оценить фрески?
Отправляясь в сторону Буонконвенто, с дороги полюбовались монастырём уже с другого ракурса. Немного погодя сделали ещё одну остановку — как тут можно мимо проехать? Но в какой-то момент поняли, что если продолжим так же «тормозить» через каждые сто метров, до Пьенцы мы сегодня не доедем. Наверху нас услышали: чтобы избавить нас от соблазна останавливаться, большая часть оставшегося отрезка дороги до Буонконвенто оказалась засажена по обочинам кустами да деревьями, скрывающими окрестные красоты)
Оставляем машину на одной из многочисленных бесплатных парковок, которых по периметру маленького городка более чем достаточно. Здесь 43.138978, 11.482906 Представила, что будет твориться на одной короткой центральной улочке и в трёх переулках Буонконвенто, если все эти парковки будут заняты машинами «понаехавших». А ведь в высокий сезон, наверное, так оно и есть. Не зря же столько парковочных мест предусмотрено.
Первым делом решили пообедать, пока ещё хоть какие-то из заведений общепита открыты. На глаза попался ресторан-пиццерия Le Antiche Mura, вход в который как раз со стороны парковки. Сняла только вход и столики на улице, но там есть большой уютный зал, и, главное,с кондиционером. Вот ради этого кондиционера мы там и расположились: день был жаркий, и очень хотелось немного охладиться. Охладились сполна:)) Лишний раз убедились, что итальянцы никуда не спешат — зачем? Сначала немного нервничали из-за очень долгого обслуживания, но потом расслабились и получали удовольствие)) А ресторанчик-то оказался очень вкусным!
Буонконвенто (Buonconvento) входит в список самых красивых деревень Италии. Название происходит от лат. bonus conventus — счастливое сообщество. Первые упоминания относятся к 1100 году. В 1191 году в одном из местных особняков останавливался французский король Филипп Август, возвращавшийся из Третьего крестового похода. Но самое значимое событие в истории городка связано с именем императора Священной Римской империи Генриха VII. По легенде, именно здесь в 1313 году во время причастия местный монах отравил императора мышьяком, и тот вскоре после отъезда из Буонковенто умер. В действительности же, как считают исследователи, Генрих VII заразился сибирской язвой, а для её лечения во времена средневековья использовали компрессы с мышьяком. Похоже, с лечением перестарались. Намеренно или непреднамеренно это произошло, история умалчивает. Кстати, на стене здания мэрии, бывшем Палаццо Подеста 14 века, украшенном гербами правителей города, есть мемориальная доска в честь Генриха VII. Большая прямоугольная, под часами.
В 14 веке Буонконвенто стал для Сиены важным стратегическим пунктом на древней дороге виа Кассиа, поэтому был обнесен мощной крепостной стеной, большая часть которой сохранилась до наших дней. Уцелели одни из двух городских ворот — Сиенские (Porta Senese).
Главная церковь Буонконвенто посвящена святым покровителям города Петру и Павлу — Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Была построена аж в 1103 году, но новым кирпичным фасадом обзавелась в начале 18 века. Улочки узкие, солнце яркое, тени глубокие — фотографировать сложно, а если сказать точнее, то невозможно.
Большинство произведений искусства, когда-то украшавших церковь, сейчас находятся в Музее религиозного искусства (Museo Arte Sacra Comunale).. О посещении этого небольшого музея с богатой коллекцией живописи художников сиенской школы я мечтала. Увы, так и осталось неясным, каков его режим работы. Если верить расписанию у входа, музей должен был быть открыт. Должен, но не обязан. На память остались только фото красивых кованых решёток на его окнах.
Зашли в церковь. Скромная обстановка, белые стены без каких-либо украшательств, и несколько ценных произведений, которые каким-то чудом пока не оказались в музее. «Мадонна на престоле с младенцем и двумя ангелами» Маттео ди Джованни (около 1450). Глядя на эту картину, сразу вспомнились нежные лица Мадонн кисти этого же живописца из сиенского музея Дуомо. Очень узнаваемый стиль. «Мадонна с младенцем и святыми» Пьетро ди Франческо Ориоли, ученика Маттео ди Джованни. Фреска «Коронация Девы Марии» неизвестного сиенского художника начала 15 века. В апсиде две картины 17 века. И в который раз удивляешься — такие богатства в маленьком храме провинциального городка с населением в 3 тысячи человек.
Без обеда и без посещения музея на знакомство с Буонконвенто достаточно минут тридцати, настолько он крошечный. Речь, естественно, о centro storico. Мы из-за обеда слегка подзадержались. Впрочем, нисколько об этом не жалеем.
Прощаемся,
и едем дальше по долине Орча (Val d’Orciа). Это холмистая местность южнее Буонконвенто, простирающаяся вплоть до горы Амиата. На территории Валь д’Орча расположены Пьенца, Сан-Квирико-д’Орча, Монтальчино. Кстати, в 2004 году культурный ландшафт Val d’Orciа был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Граница между долиной и Крете Сенези, конечно же, чисто условная. Где заканчиваются одни холмы и начинаются другие, сразу и не поймёшь. Да и незачем. Красота-то не заканчивается.
Когда готовилась к поездке, обратила внимание, что на гугл картах отмечены некоторые так называемые «foto shot» — места, облюбованные фотографами. Это наиболее удачные точки для того, чтобы получить красивые фотографии «той самой» Тосканы. Естественно, все эти точки были забиты в навигатор. И не только эти, но и найденные самостоятельно методом тыка. Правда, настоящие фотографы охотятся не только за правильным местом, но и за правильным светом: ловят рассветы и закаты, караулят туманы. Мы фотографы неправильные, а точнее, просто туристы, для которых фотография лишь вспомогательный инструмент для того, чтобы сохранить на память то, что видели. К тому же я стопроцентная сова, и рассвет могу встретить только если за ним никуда не надо идти, то есть из окна или с балкона квартиры, где живём. С закатом проще) А туманы… как я уже писала, нам не показали от слова совсем. Апрель 2018 был очень жарким и сухим.
Вот поэтому наша «та самая» Тоскана получилась не совсем такой, как ожидалось.
Да и вариант «жёсткого» планирования с Тосканой, как оказалось, не прокатывает. Координаты координатами, но иногда мелькнёт что-то такое-этакое за окном, а остановиться сразу возможности нет. Проезжаешь дальше, ищешь, где развернуться, съезжаешь на белые дороги, иной раз утыкаешься в табличку «privato», снова разворачиваешься, всё же находишь место, где приткнуть машину, получаешь очередную порцию красоты…и мечтаешь: эх, сюда бы, в эти края, да на месяцок — побродить от души по холмам, воздухом здешним надышаться, красотой про запас напитаться)
На пути в Пьенцу тоже есть несколько общепринятых остановок. Одна из них — «Кипарисовый островок» (43.063876, 11.559570) Точнее, островков там два — один виден сразу с дороги, к другому нужно прогуляться, поднявшись по тропинке на холм. В этот вечер остановиться на крохотной площадке, рассчитанной ровно на 5 машин, мы не смогли. Всё было занято. Просто притормозили на несколько минут, полюбовались. А вот через день, когда ездили в Монтальчино, от души там погуляли. Чтобы не возвращаться к рассказу об этом месте, покажу фото сейчас.
Первый островок, и второй — «хоровод кипарисов». Виды во все стороны: дорога, по которой мы только что ехали, Монтальчино вдалеке на вершине холма, знаменитый одинокий кипарис.
Планировали заехать хотя бы на часик в Сан-Квирико д’Орча, но поняли, что уже не успеваем до времени заселения в апартаменты. Оставили на потом, но этого потом не случилось. Два дня ничтожно мало для этих мест.
После Сан-Квирико д’Орча есть ещё одно известное место, встречающееся на фотографиях всех, кто побывал в долине Орча. Это Капелла Виталета (Cappella Madonna di Vitaleta). Здесь мы тоже останавливались не один раз. Место, откуда её обычно фотографируют издалека, здесь 43.073452, 11.625126. Кроме этой площадки, чуть дальше вдоль дороги есть ещё пара небольших пятачков, где можно припарковаться. Но до самой капеллы отсюда не дойдёшь, точка старта для прогулки к ней находится ещё дальше — 43.081848, 11.645845
Отсюда уже видна Пьенца.
На дорогу от Сан-Гальгано до Пьенцы у нас ушёл почти весь день. И это без городов (Буонконвенто не считается) и музеев. Только потрясающие своей красотой тосканские пейзажи, при виде которых хотелось плакать от восторга.
Пьенца.
В ней у нас были забронирована на три ночи комната в гостевом доме Casa Cardinali, рядом с большой парковкой на окраине исторического центра https://www.booking.com/hotel/it/cardinali-apartment.ru.html?aid=382778;label=me…»
До центральной площади Пьенцы, Piazza Pio II, от апартаментов всего 200 метров.
Сейчас и описание на сайте изменилось, и условия. На момент нашего бронирования объект значился как апартаменты, а информация об общем лаундже была завуалирована. По факту оказалось, что это три номера, каждый с собственной ванной комнатой, но кухня и гостиная у них общие. Правда, нам повезло, и первые сутки мы жили в одиночестве. Справедливости ради, и в дальнейшем соседи нас не напрягали — тихие, спокойные, приветливые. Зато парковка была бесплатная, рядом со входом в дом. Сейчас — за отдельную плату. Кухня полностью укомплектована. Есть капсульная кофемашина и капсулы к ней в неограниченном количестве. Соль, сахар, оливковое масло, вкусные шоколадные конфеты в качестве комплимента. На три ночи вариант вполне неплохой.
Пьенца — маленький городок с населением чуть больше двух тысяч человек, до 1462 года бывший крохотной деревней Корсиньяно. В начале 13 века один из представителей семейства Пикколомини получил от императора Фридриха II в награду за службу владение в Валь д’Орче. Именно в те годы деревня тоже стала собственностью этой семьи. А в 1405 году произошло событие, изменившее впоследствии судьбу деревни. В ней родился Эней Сильвио Пикколомини, будущий папа Пий II. Этот человек решил деревню, пребывавшую к тому времени в запустении, превратить в идеальный город, получивший в честь него имя Pienza.
Понятие «идеального города» стало популярным в эпоху Возрождения. В противовес Средневековью, идеальный город Возрождения должен был служить человеку, а не богу. Его устройство должно быть рациональным, удобным для жизни, эстетичным для восприятия, и находиться в гармонии с природой. Основы этой идеи были заложены ещё Платоном в его диалогах, где описана модель идеального государства-города на острове Атлантида. В Италии известным сторонником этих идей был архитектор Леон Баттиста Альберти, изучавший принципы классической архитектуры, в которой возведение города основывалось на гармонии форм и пространства. Предпринималось несколько попыток создать идеальный город, но ни одна до конца не была доведена. Считается, что Пьенца больше других приблизилась к модели утопического идеального города.
Перестроить деревню в идеальный ренессансный город Пий II поручил флорентийскому архитектору Бернардо Росселлино. Строительство началось в 1459 году и продолжалось 4 года, но преждевременная смерть папы закончила историю создания нового города. За последующие годы Пьенца мало изменилась. В 1996 году она была объявлена памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После заселения в апартаменты без промедления отправились знакомиться с Пьенцей…Что такое? Крохотный городок гудит как улей, народу — толпы, молодежь тусуется в барах. День недели — среда. Похоже, в Пьенце какой-то праздник. Видимо тот же самый, что мы застали в деревушке Chiusure. Сразу оговорюсь, что к 9 часам вечера толпы схлынули, и в последующие два вечера Пьенца предстала перед нами тихим провинциальным городком.
Мы не стали задерживаться на городских улицах. Ноги сами привели нас на крепостные стены города, а там вот это:
Мы как заворожённые бродили по стенам Пьенцы, из одного конца городка в другой. Раз двадцать, наверное, прошли туда-обратно, не в состоянии оторваться от созерцания этой красоты. Сделали сотни повторяющихся кадров, и каждый раз казалось, что картина сейчас отличается от той, что была минуту назад. Она и на самом деле отличалась. Такова особенность местных холмов: малейшее изменение в освещении — и перед вашими глазами предстаёт новое живописное полотно. Все три вечера в Пьенце мы провели на этих стенах.
Вот знаменитая кипарисовая дорога из «Гладиатора», по которой шёл главный герой. Ракурс, правда, не тот, что в фильме — времени добраться до правильного у нас не хватило.
Чем ниже опускается солнце, тем мягче становятся краски.
С интересом понаблюдали за молодой художницей, с упоением пытающейся запечатлеть мгновение. Пейзажи, вдохновлявшие великих живописцев прошлого, продолжают вдохновлять и нынешних… кто знает, может среди них тоже кто-то станет знаменитым?)
Что удивительно, все три вечера желающих встретить закат здесь, на стенах Пьенцы, было не так уж и много. Фактически единицы.
А вот и сами закаты. Такие разные:
Когда начала дома разбирать фотографии из этой поездки, обнаружила, что самой Пьенцы на них совсем мало. Видов со стен сотни, измучилась выбирать, что загрузить в альбом, а сейчас с огромным трудом уже из альбома отбираю, какие фото вставить в отзыв. А вот городских зарисовок единицы, и, честно скажу, по ним сложно составить впечатление о Пьенце.
Центр городка — уютная площадь Пия II, совсем маленькая, имеющая форму трапеции. Именно благодаря такой форме, использованной флорентийским архитектором Бернардо Росселлино, с учётом законов перспективы, пространство словно растягивается и площадь кажется больше, чем есть на самом деле.
По периметру Piazza Pio II расположены собор Пьенцы и несколько дворцов. Архитектором всех этих зданий также является Бернардо Росселлино. Палаццо Пикколомини, известный как Папский дворец, с небольшим садом и террасами на южной стороне здания. Травертиновый колодец, стоящий перед дворцом, украшен гербом Пикколомини. Палаццо Коммунале, бывшая резиденция приоров, а сейчас мэрия. Палаццо Борджиа, принадлежавший когда-то кардиналу Родриго Борджиа, будущему Папе Александру VI. Сейчас во дворце размещается Епархиальный музей с очень хорошей коллекцией произведений, в основном художников Сиенской школы. На углу здания красуется герб семьи Борджиа (на фото ниже).
Все три палаццо можно посетить, но мы этого не сделали. Так уж получилось, что два последующих дня у нас были полностью выездными, и в Пьенцу мы возвращались уже вечером, ближе ко времени закрытия дворцов.
В один из вечеров, после возвращения из Монтепульчано, обнаружили, что площадь перед собором засыпана белым песком, и появились большие каменные вазоны. В последний наш вечер в Пьенце поверх песка уже лежал зелёный газон, а в вазонах красовались цветы. Но у меня с собой не было камеры. В этот вечер мы решили просто гулять по городу, без видоискателя))
Если честно, почему-то мы решили, что собор Пьенцы можно пропустить. Казалось, к этому времени, после всех посещённых городов, включая Флоренцию, наша встроенная «карта памяти» уже переполнена, и очередная церковь будет уже лишней. Оказалось, что казалось. Мы заглянули в Duomo di Pienza во второй вечер — и пропали. Полной неожиданностью стало то, что внутри церковь буквально пронизана светом. «Виной» тому большие готические окна, сквозь которые лучи предзакатного солнца освещают внутреннее пространство. Глядя на ренессансный фасад собора, ожидаешь, что интерьер тоже будет в стиле Возрождения. А тут такой сплав из элементов разных стилей, в том числе немецкой готики. Объясняется это тем, что Пий II ещё до того, как стал папой, часто по долгу службы бывал в Германии, и всегда восхищался тем, как освещены немецкие церкви.
Но главным откровением в этом соборе для меня стали картины художников Сиенской школы: пять алтарных полотен, заказанных Пием II самым известным художникам того времени.
Мадонны Маттео ди Джованни. В соборе две работы этого живописца. Его творчество стало для меня настоящим открытием. И вот новая встреча, к тому же, абсолютно неожиданная.
Сано ди Пьетро.
Лоренцо ди Пьетро, известный как Векчиетта (Vecchietta).
Джованни ди Паоло.
Раз собор Пьенцы преподнёс нам такой сюрприз, решили, что нельзя пропускать и церковь Сан-Франческо (Chiesa di San Francesco). Этот францисканский храм строился ещё до создания «идеального» города, в 13 веке. Главное его богатство — неплохо сохранившиеся фрески 14 века, созданные сиенскими живописцами. Гораздо хуже сохранилась «Мадонна делла Мисерикордия со Святыми Себастьяном и Бернардино» — работа художника из мастерской Луки Синьорелли.
А ещё в этой церкви нам очень понравился презепе. Красивый, с фигурками из белого фарфора. Необычно.
Вот такой получилась наша Пьенца. Ах, да… про зрелища рассказала, а про хлеб забыла. В первый вечер случайно наткнулись на Trattoria Latte di Luna. Она находится в самом конце центральной улицы Corso il Rossellino, прямо перед восточными городскими воротами. И так нам эта траттория понравилась, что и в оставшиеся дни мы ужинали в ней. От добра добра не ищут. Муж особенно заценил утку. Его резюме: не хуже, чем в Перигоре)) А в Перигоре утка — высший класс!
В заключение очередной части отзыва предлагаю полюбоваться уже самой Пьенцей со стороны. Этим «идеальным» городом, эффектно устроившимся на одном из многочисленных холмов Валь д’Орчи. Снимали мы её с разных ракурсов, в разные дни, в разное время суток: утром, днём, вечером. Выбирать из множества кадров очень сложно…
А закончу рассказ фотоподборкой о наших прогулках в холмах под Пьенцей. По тем самым strade bianche, белым тосканским дорогам. Это просёлочные гравийные дорожки, доступные всем желающим для прогуляться или прокатиться по ним. Одно НО — многие из них в конце своего пути упираются в агритуризмо или частные виллы, и всё: висит табличка «privato», и дальше ходу нет, надо возвращаться обратно, либо по пути сворачивать на другую белую дорогу, а там с большой вероятностью история может повториться. Поэтому прежде чем идти по холмам «куда глаза глядят», нужно знать об этих нюансах.
Кстати, с 2007 года по белым дорогам Тосканы проводится одноимённая велогонка Strade Bianche, маршрут которой проходит по разным районам провинции Сиена, в том числе через Крете Сенези. Всего более 180 км. Финиш на сиенской Пьяцца-дель-Кампо. Но что-то я отвлеклась)
Итак, наши прогулки… Заранее прошу прощения за фотоспам)
Больше не буду мучить читателей) В прикреплённых альбомах фотографий больше. Может кому-то будет интересно посмотреть.
О наших поездках из Пьенцы в Монтепульчано и Монтальчино, а также о термах в Баньо Виньони, расскажу в следующей, заключительной части отзыва.
Фотоальбомы:
Крете Сенези, Монте-Оливето-Маджоре, Буонконвенто https://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:65257
Пьенца https://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:65259
Валь д’Орча https://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:65258
//f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=155787:65257
