Время отдыха: май 2019
Сиена — собор, Каретный переулок, флагоносцы, фонтаны и дворики
Предыдущая часть «сиенского» рассказа ( https://www.otzyv.ru/read.php?id=215684 ) завершилась в районе Овечьих ворот, и сейчас мы будем «спускаться» от них уже по западной части города.
Как-то я услышал (точнее, прочитал) такое выражение: если где есть францисканцы, рядом ищи доминиканцев (или наоборот). И действительно, главные храмы этих «заклятых друзей», вечных оппонентов и конкурентов, часто, случайно или намеренно, стоят недалеко друг от друга. Вот и в Сиене они тоже расположились в одной части города — северной Терцо-ди-Камолия, только — что тоже символично — по разные стороны: Сан-Франческо — на востоке, а Базилика Сан-Доменико — на западе.
Чисто визуально положение церкви св. Доменика на вершине холма очень выигрышно: красивые виды на неё открываются из нескольких точек города, и одной из таковых является сиенский бельведер — открытая терраса на улице Viale XXV Aprile:
Особенно живописно смотрится отсюда собор:
Базилика Сан-Доменико была возведена примерно в то же время, что и Сан-Франческо — в 13 веке, а окончательно она сформировалась в середине 15 столетия. Правда, «окончательно» — только «в основном» и «в целом», поскольку в дальнейшем она неоднократно подвергалась реконструкциям после повреждений, полученных при пожарах, войнах и землетрясениях (главным образом — 1798 года, когда её наполовину разрушенная колокольня была разобрана до нынешнего уровня и увенчана зубцами).
Интересной архитектурной особенностью церкви является то, что большую часть главного фасада занимает пристроенная к нему часовня Капелла-делле-Вольте 14 века, а потому вход в базилику находится не здесь, а сбоку.
От Сан-Доменико мы спускаемся к центру города по панорамной улочке Via Camporegio (можно пройти и по Via della Sapienza, но это обычная «сиенская» улица, где вы не увидите ничего принципиально нового).
И собор, на уровне которого мы находились совсем недавно, и Сан-Доменико, где только что были, остались наверху:
Здесь «тропа» заканчивается и «впадает» в обычную городскую улочку:
Отсюда уже рукой подать до очень интересного места: Святилища св. Екатерины Сиенской. Для итальянцев Екатерина Сиенская — больше, чем просто святая, больше, чем небесная покровительница (коих на «макроуровне» у Италии два: она и Франциск Ассизскии?); она — настоящий символ Италии, и не только духовный.
Родилась Екатерина в Сиене, в семье преуспевающего ремесленника-красильщика, в которой была двадцать четвертым (из 25) ребёнком. Сразу после её канонизации, в 1461 году, муниципалитет Сиены приобрел дом, где жила Святая, и расширил его, превратив в большой комплекс, состоящий из несколько часовен и ораторий, а снаружи к нему были пристроены аркады, портики и лоджии.
Святилище начинается с большого атриума, открытого с одной стороны и обрамлённого двухэтажной арочной галереей с другой:
В нём есть и колодец:
А дальше, уже «под крышей», расположены несколько залов-лоджий:
Совсем внутри снимать не разрешается, кажется, я и так уже сделал несколько «нелегальных» фото… Но, я думаю, вы и так увидели, что место это очень красивое, колоритное и заслуживающее посещения:)
* * * * * * * * * *
Даже в городах, переполненных интересными достопримечательностями, есть те, что, как говорят, «равнее» других. Вот и в Сиене среди множества колоритных, атмосферных и живописных сооружений, мест и уголков особняком стоят два: Пьяцца-дель-Кампо и собор. Италия — вообще «страна соборов», но многие из них (включая, уж простите меня, его любители, римский Сан-Пьетро) — что называется, «на один взгляд»: посмотрел и забыл. А реально стоящих, ради которых не грех ехать специально, чтобы увидеть и … не умереть, конечно, но навсегда запомнить, на мой взгляд, всего 6: в Венеции, Флоренции, Милане, Пизе, Орвието и Сиене.
Сиенский собор (Дуомо), построенный в своей основе в середине 13 века (верхняя часть главного фасада и колокольня относятся к началу 14 столетия) — чудо из чудес. Говорить о нём бессмысленно, его надо смотреть, смотреть и ещё много-много раз смотреть… И мои фотографии в этом смысле не лучший «материал», потому что с солнечной погодой, к сожалению, нам в Сиене не слишком повезло…
Если кто-то увидел сходство так называемого «верхнего фасада» сиенского Дуомо с собором Орвието, то он не ошибся: они принадлежат одному архитектору, имя которого заслуживает быть названным: Лоренцо Майтани (Lorenzo Maitani). А вот автором «нижнего фасада» в Сиене был знаменитый Джованни Пизано, который также создал основную часть внешнего скульптурного убранства собора: библейских персонажей и символических (антропоморфных) изображений евангелистов.
Некоторые прочие детали украшения фасада Дуомо:
Более позднее напольное панно перед входом:
Интерьеры собора не уступают его внешнему облику. Описывать их подробно — занятие неблагодарное, лучше первоисточников (достаточно хотя бы посмотреть статью в итальянской Википедии https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Siena , пропустив её через автоматический переводчик — этого вполне хватит, чтобы понять основные моменты) это всё равно не сделать… Поэтому я покажу их лишь «тезисно», в самых общих чертах.
Единственная деталь, которую я (не будучи в этом оригинальным) хотел бы выделить особо — знаменитая, вошедшая во все издания от учебников до красочных фолиантов, запомнившаяся мне ещё во время первого посещения Сиены 21 год назад, кафедра, изготовленная в конце 1260-х годов Никола Пизано, одним из самых известных итальянских «готических» скульпторов и архитекторов, отцом вышеупомянутого Джованни.
Кафедра (кстати, она очень похожа на ту, что Н. Пизано создал для баптистерия Пизы несколькими годами ранее, то есть в какой-то степени является «автоплагиатом» … или совершенствованием) имеет шестиугольную форму и поддерживается 9-ю колоннами с капителями (9 — «по кругу» и одна в центре), половина из которых опираются на скульптуры львов, по одной из версий, олицетворяющих человеческие страсти. В общей сложности скульптурная композиция кафедры состоит из 307 человеческих фигур, скрупулёзно проработанных вплоть до мельчайших черт лиц, и 70 животных.
В нижней части центральной колонны — фигуры, символизирующие гуманитарные науки, искусства и философию:
Витраж главного фасада Сиенского собора, посвящённый Богородице (на нём также изображены 4 святых покровителя Сиены и 4 евангелиста), был изготовлен в 1287 году и считается самым старым витражом итальянского производства:
Другое витражное окно-роза (на противоположном главному фасаду конце нефа) с изображением Тайной Вечери было создано в 1549 году:
Отдельным сокровищем собора считаются его мраморные полы, созданные на протяжении шести веков, с 14 до 19 столетия, и состоящие из более чем 60 сцен. Одним из старейших является панно, датируемое 1373 годом (правда, если быть до конца честным, оно, как и прочие изображения центрального нефа, были переложены впоследствии, но с полным сохранением как самого рисунка, так и оригинальной мозаичной техники), изображающее сиенскую волчицу в окружении символов союзных Сиене городов, к примеру, лошадь — Ареццо, единорог — Витербо, слон — Рим, аист — Перуджа:
Другое старинное (1374 года, но тоже реставрированное позднее, в 19 веке) панно, в центре которого находится двуглавый орел — символ Священной Римской империи:
…
Вход в собор платный, билеты недешёвые (цена зависит от сезона, все детали можно посмотреть на сайте https://operaduomo.siena.it/en/visit ), но они являются комбинированными и позволяют, кроме самого собора, посетить баптистерий, крипту и музей Museo dell’Opera della Metropolitana, а в самом соборе — Библиотеку Пикколомини.
Библиотека Пикколомини при сиенском соборе была сооружена в 1492 году архиепископом Сиены из рода Пикколомини (позже он станет римским папой Пием III) для хранения книжной коллекции своего дяди Энеа Сильвио Пикколомини — папы Пия II, о котором я уже не раз говорил в этом рассказе. Она расположена в левом нефе собора (на входе проверяют билеты и отрезают соответствующий «корешок»), и в неё ведёт отдельный мраморный фасад с двумя арками:
Оформление интерьеров библиотеки было поручено известному художнику Пинтуриккьо, который создал цикл фресок, рассказывающих о жизни папы Пия II. «Сначала мы видим Пия молодым и красивым юношей, с ниспадающими на плечи светлыми волосами. Он отправляется в путь за своей удачей, потом перед нами уважаемый дипломат и оратор, позднее епископ, благословляющий императора и его скромную невесту, и, наконец, мы видим римского папу» (Г. Мортон).
В центре зала стоит известная во всём мире скульптура «Три Грации» — древнеримская копия греческого оригинала, которая принадлежала архиепископу — создателю библиотеки.
В целом, место, конечно, любопытное, но в основном — для любителей живописи. У меня же больший интерес вызвала крипта.
Крипта Сиенского собора (вход в неё — на правом фасаде, прямо под колокольней) была совершенно случайно обнаружена в 1999 году (не удивительно, что мы не видели её, когда были в Сиене в начале 1998-го), когда во время реставрации церкви на Via Fusari, были найдены хорошо сохранившиеся фрагменты росписей конца 13 века на стенах помещения под кафедрой собора, а во время дальнейших раскопок выявились и архитектурные фрагменты, относящиеся к 12-14 столетиям, то есть некоторые из них являлись частью древнего храма, на месте которого был построен нынешний собор.
…
Прежде чем отправиться в баптистерий, осмотримся на площади перед собором, которая, естественно, называется Пьяцца-дель-Дуомо. Прямо напротив главного фасада собора расположено длинное здание музейного комплекса Санта-Мария-делла-Скала, в прошлом — одной из старейших и самых больших больниц в Европе, в которой также размещалась бесплатная гостиница для паломников. Она была построена в 12-13 веках и расширена в последующих столетиях, а часы с одной — часовой — стрелкой появились на фасаде в 1643 году.
По обе стороны от лестницы, ведущей ко входу в Дуомо, высятся колонны с «сиенскими волчицами» (ныне — копиями):
Жёлтое здание на последней фотографии (слева) — Королевский дворец (Palazzo Reale), сооружённый в конце 15 века и не раз перестраиваемый в дальнейшем. Собственно, «королевским» он никогда не был, а изначально и вовсе являлся частным особняком, но потом служил резиденцией сиенского губернатора, представлявшего здесь Великого Герцога Тосканского, а после объединения Италии в нём размещались префектура и администрация провинции Сиена.
На этом же снимке можно увидеть ещё одну интересную деталь: белую сплошную линию, похожую на парковочную, только не нарисованную, а выложенную светлыми камнями. Она появилась в 14 столетии, и её история сегодня выглядит курьёзной. Дело в том, что территория нынешней площади в Средние Века использовалась в качестве кладбища, а права на захоронение здесь принадлежали как собору, так и монахам, управлявшим больницей Санта-Мария-делла-Скала. А поскольку каждые похороны приносили неплохой доход — сама плата за погребение, установка памятников, завещательные пожертвования и т.д., то соперничество за землю между ними было весьма острым. Дошло до того, что в 1378 году состоялся «водораздел», ратифицированный самим папой Урбаном VI: площадь была официально поделена между «конкурентами», а границей стала эта самая белая линия. Вот такие «чудеса» порой творились в Средние Века…:)
Слева от главного фасада собора — Архиепископский дворец, фасад которого был построен в 18 столетии в стиле «сиенского средневековья»:
А это уже стена собора, выступы которой очень нравятся голубям:
Здесь же, среди обычных камней, можно увидеть один особенный, на котором одно под другим вырезаны 5 слов: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS:
Про эти надписи ходят разные легенды, в том числе, увязывающие их с вечными тайнами тамплиеров, но, похоже, всё намного проще, и они являются … обычным оберегом — известным с давних времён палиндромом, составленным из латинских слов, помещённых в квадрат таким образом, что они читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Такие буквосочетания наделялись магическими свойствами и многократно встречались на сооружениях времён Римской империи, а самые древние из известных были обнаружены на руинах Помпеи. Считают, что ранние христиане использовали этот текст в качестве талисмана или заклинания, а позже — как заклинание при изгнании злых духов и врачевании (эта тема широко освещается в интернете, и при желании легко можно найти множество связанных с ней материалов, начиная с https://ru.wikipedia.org/wiki/SATOR ). Так что, вполне возможно, примерно такую же функцию имел и камень в стене Сиенского собора.
…
А теперь мы обойдём собор и возле его правого бокового фасада увидим, наверное, самый знаменитый «недострой» Европы: следы незавершённого Нового собора. Эта история общеизвестна, поэтому я передам лишь самую общую её канву.
В 1339 году, на пике расцвета Сиенской Республики, было решено расширить Дуомо, радикально перестроив его так, что прежний (то есть нынешний) собор стал бы только трансептом (поперечным нефом) нового огромного храма, равного которому в Европе не было бы. Работы начались, но через несколько лет были прерваны из-за страшной эпидемии чумы, подкосившей богатство и могущественность Сиены, а впоследствии так и не возобновлялись. Памятником тому «громадью планов» (а можно сказать — человеческому тщеславию) стал главный фасад Нового собора, столь огромный, что получил прозвище «Facciatone», то есть «фасадище»:
Другие остатки начатых работ — гигантская арочная колоннада, которая должна была разделить два нефа нового храма, у бокового фасада собора:
… и портал потенциального бокового фасада Нового собора, от которого крутая мраморная лестница, построенная в 1451 году, спускается к Площади Сан-Джованни, где расположен баптистерий.
Существует легенда, что по этой лестнице буквально кубарем скатилась (проделки дьявола, конечно же!) Екатерина Сиенская, потеряв при этом несколько передних зубов. Место так называемого «святого падения» сегодня отмечено чёрным каменным крестом на одной из верхних ступенек. Проблема в том, что к тому времени, когда появилась лестница, св. Екатерина была мертва уже более полувека…
…
Баптистерий Сан-Джованни (то есть св. Иоанна), расположенный на одноимённой площади — одна из самых интересных достопримечательностей Сиены, которой я бы очень советовал не пренебрегать. Кажется, что он является отдельным сооружением, но на самом деле всё гораздо хитрее: в начале 14 века власти города решили удлинить хоры собора, но поскольку их задняя стена находилась на самом краю крутого склона, пришлось пристроить к апсиде собора новое здание, потолок которого поддерживал пол новых хоров. Само же это здание, фактически ставшее частью Дуомо, и есть баптистерий (простите, я не смог выбрать одну фотографию — они, хоть и кажутся похожими, на самом деле, как мне кажется, показывают сооружение немного по-разному…).
Оформление его фасада оказалось вполне достойно красавца-собора: готический стиль, разноцветный мраморный декор, тройной портал, человеческие бюсты (кого именно — найти мне не удалось) и головы львов…
Изнутри баптистерий (интерьеры были оформлены в 15 веке) выглядит ещё шикарнее: его стены и своды полностью покрыты росписями, а в центре находится крестильная купель, изготовленная из мрамора, бронзы и эмали, над которой работали величайшие скульпторы того времени, в частности, Донателло и Якопо делла Кверча.
Купель представляет собой мраморную ванну 6-угольной формы, внешние стороны которой украшены бронзовыми панелями с евангельскими сюжетами из жизни Иоанна Крестителя, а в углах установлены скульптуры, олицетворяющие человеческие добродетели. Одна из центральных (сюжетно) и наиболее выразительных сцен этого цикла — Крещение Иисуса:
А завершающая — пир у царя Ирода работы Донателло:
Донателло изготовил и две статуи добродетелей: Веру и Надежду. Вот как выглядит Надежда:
И небольшой фрагмент Площади Сан-Джованни:
…
Заканчивая тему собора, я кратко упомяну о последней «точке», куда можно попасть по комплексному билету: Музее собора (Museo dell’Opera del Duomo, или Museo dell’Opera della Metropolitana), расположенного в месте несостоявшегося правого нефа так и не построенного Нового собора. Здесь собраны образцы сиенского искусства времён средневековья и ренессанса, а также многие оригиналы скульптур со всего города (в частности, с фасада собора), ныне заменённых копиями.
Для многих главной «фишкой» музея является возможность попасть на террасу Фачатоне (того самого огромного фасада Нового собора), но тут не всё так просто — туда стоит отдельная и, как правило, немаленькая очередь, а «запускают» на «фасадище» группами по 30 человек, поэтому ожидание может оказаться ооочень длительным. Постояв для порядка минут 5 и поняв общую диспозицию, мы ушли…
…
Отходящая от Пьяццы Сан-Джованни улочка Via Diacceto открывается небольшим «балконом» (вот здесь для лучшего представления, если кого заинтересует: https://www.google.com/maps/@43.3186639,11.3297341,3a,90y,288.58h,92.82t/data=!3…» ) с видом на Базилику Сан-Доменико:
На фотографии видна идущая в ту же сторону на «нижнем ярусе» улица Via Fontebranda — по ней мы сейчас пойдём к одноимённому фонтану:
Фонтебранда — самый известный, самый колоритный, самый впечатляющий и самый старый из сохранившихся в Сиене общественных фонтанов (он даже упоминается, хоть и вскользь, в «Божественной комедии» Данте). Впервые он появился ещё в конце 11 века, а в своём нынешнем виде был сооружён в 1246 году, и весь его облик — это воплощённое в камне готическое средневековье.
Как видите, расположен он практически «у подножия» Сан-Доменико. А вот так с другой стороны видна отсюда та часть «верхнего города», где находится собор:
«Главный фасад» фонтана украшен четырьмя львиными головами и чёрно-белым гербом Сиены над центральной аркой:
Вокруг источника тоже очень атмосферно:
Как и остальные крупные общественные источники, фонтан Фонтебранда имел 3 резервуара, находящихся на разных уровнях: первые два — для питья: верхний для людей, а более низкий — для животных, а третий, самый нижний, использовался для стирки и производственных нужд. До наших дней сохранился только один — верхний.
Спускаться к фонтану Фонтебранда легко, а подниматься от него … тоже просто, поскольку недалеко от него (вот здесь: https://www.google.com/maps/@43.3187606,11.326607,3a,75.1y,118.32h,99.25t/data=!…» ) расположен один из трёх сиенских эскалаторов (разумеется, бесплатных):
«Скала мобиле» ведёт на улицу Via Vallepiatta, вот сюда: https://www.google.com/maps/@43.3178966,11.3277519,3a,90y,243.25h,83.03t/data=!3…» .
Немного пройдя по ней, мы попадаем на главную площадь контрады Сельва — Piazzetta della Selva, где находится контрадная церковь Сан-Себастьяно-ин-Вальепиатта (San Sebastiano in Vallepiatta), построенная на рубеже 15-16 столетий, и крестильный фонтан (ума не приложу, почему я его не сфотографировал…):
От Пьяцетты-делла-Сельва мы возвращаемся в направлении собора по старинной улочке Via Franciosa:
Существуют две гипотезы возникновения названия этой улицы. Согласно первой, на соседней Via Vallepiatta, по которой мы только что прошли, начиная с 14 века располагались бордели, и слово «франчиоза» произошло от слова «malfrancese» (malfrancioso), которое буквально переводится, как «французская болезнь», попросту говоря — сифилис. По другой версии, на самой via Franciosa (что как-то «ближе к делу», то есть к улице) находились лавки (fondachi) французских торговцев, прозванные «franciosi». Повторюсь, оба варианта не имеют обоснованных доказательств, поэтому каждый может выбрать для себя тот, который ему кажется более достоверным:)
Почти сразу после пересечения с Via Pozzo слева (если идти так, как мы идём) легко можно проскочить мимо совершенно невзрачного «проходного двора», открывающегося обычной аркой, коих в Сиене множество ( https://www.google.ru/maps/@43.3182522,11.3285033,3a,72.7y,58.28h,85.69t/data=!3…» ). Но делать это (то есть проскакивать) я очень не советую, потому что эта арка — вход в «другое измерение»: вы попадаете на суперколоритную древнюю улочку Vicolo delle carrozze, то есть по-нашему — Каретный переулок. Помните Переулок Ювелиров Vicolo degli Orefici? Так вот это — примерно то же самое:)
Своё название переулок получил не потому, что в нём проживали каретники (то есть те, кто изготавливал кареты), а по другой причине. Оно появилось в конце 16 века, когда гости и постояльцы расположенной неподалёку гостиницы Osteria della Scala, при которой также имелись таверна и бордель, стали оставлять там кареты, повозки и просто лошадей. То есть, выражаясь современным языком, улочка превратилась в большую парковку:) Дошло до того, что в городской дорожной карте 1789 года переулок даже не упоминался, поскольку к тому времени стал «служебной территорией» «Ла Скалы». А после того как гостиница в 1935 году обанкротилась, Виколо-делле-Кароцце снова был открыт для «общественного пользования». Такая вот интересная история:)
По сравнению с «Ювелирным», Каретный переулок не столь замкнутый. В одном месте он даже открывается панорамной террасой с видами на соседний холм:
Изображение на воротах напоминает, что мы всё ещё находимся в контраде носорога (Сельва):
И свой колодец здесь тоже имеется:
В отличие от, опять же, Vicolo degli Orefici, Виколо-делле-Кароцце является проходным, то есть имеет не один, а два входа-выхода в разных концах. Один, как вы помните, находится на via Franciosa, а другой — на Via Diacceto, вот здесь (первая арка впереди слева): https://www.google.ru/maps/@43.3183107,11.3296565,3a,55.6y,354.83h,81.38t/data=!…» . Недалеко от этого места расположен «балкон» с панорамой Сан-Доменико, который я показывал чуть выше, а ещё дальше налево отходит очень «сиенская» узкая улочка via della Galluzza, на которой можно увидеть много расположенных на разной высоте распорных арок между домами. Правда, являются ли они действительно средневековыми, каковыми кажутся, или были сооружены после землетрясения 1798 года, о последствиях которого я говорил в самом начале сиенского раздела этого рассказа, я сказать не возьмусь…
Дальше Виа-делла-Галлуцца становится пошире и «обрывается» резко вниз. Если пойти по ней, мы в конце концов окажемся у Святилища св. Екатерины.
Но мы туда не пойдём, а останемся на Via Diacceto, через каких-то 30 метров «вливающейся» в Площадь Независимости (Piazza Indipendenza), нынешний вид которой сформировался в конце 19 века после строительства Лоджии Независимости:
Над ней на заднем плане виден средневековый дворец Палаццо Баллати (palazzo Ballati) с прямоугольной каменной башней:
На явно старинном сером здании напротив можно увидеть символику больницы Санта-Мария-делла-Скала с лестницей под крестом (напомню, что «scala» по-итальянски — как раз «лестница»), что говорит о том, что оно когда-то принадлежала братству, управлявшему больницей (в 14-15 столетиях Санта-Мария-делла-Скала превратилась в крупного собственника обширных сельскохозяйственных угодий и, как бы мы сейчас сказали, недвижимости).
* * * * * * * * * *
По большому счёту, из всей Сиены осталась «неохваченной» лишь её юго-западная часть, куда мы сейчас и направимся. Сразу хочу сказать, что не считаю её такой уж «обязательной» для посещения, она интересна в основном для тех, кто просто хочет побродить по городу в поисках новых мест, чтобы ещё глубже окунуться в его старинную атмосферу.
Пройдя под аркой ворот св. Агаты (Porta Sant’Agata), мы вышли к церкви августинского монастыря Сант-Агостино (Sant’Agostino), основанного в 13 веке. Несмотря на многие реконструкции, она во многом сохранила свой облик конца 15 столетия.
А сразу за воротами — небольшая площадь, на которой находятся церковь Сан-Джузеппе контрады Волна и контрадный крестильный фонтан.
Очень красиво «площадь Волны» смотрится из скверика, расположенного у стен Сант-Агостино:
Отсюда же открывается панорамный вид на центральную часть Сиены:
При некотором увеличении хорошо просматривается лоджия Палаццо Публико:
По другую сторону от церкви Сант-Агостино раскинулся ботанический сад Сиенского университета, на территории которого работают несколько музеев, занимающие здания бывшего монастыря:
Чуть южнее находятся средневековые ворота Порта Туфи (Porta Tufi) — одни из самых поздних в Сиене, построенные в 1320-х годах при «пятом расширении» городского оборонительного периметра примерно в одно время вместе с Порта Романа (но в отличие от них Порта Туфи не двойные, не бастионного типа), которые я уже показывал. Ворота очень красивые, колоритные, с зубцами наверху и характерным для того времени арочным декором под ними
…
Теперь мы возвращаемся немного назад, в направлении центра, и, пройдя по Via S. Pietro, оказываемся у фонтана контрады Черепахи:
Символика контрады тут везде, и прежде всего — на многочисленных развешанных на каждом доме флагах:
А эта «триумфальная арка» — абсолютный новодел. Я долго искал её на уличных панорамах Гугла, пытаясь восстановить маршрут, которым мы шли, но не находил её. Зато нашёл место, где она стоит сегодня, и где ещё совсем недавно (не вековой же давности эти панорамы!) её не было: https://www.google.ru/maps/@43.3146478,11.3289496,3a,90y,238.9h,94.76t/data=!3m6…» .
В конце этой же улицы (Via Tommaso Pendola) находится, на мой взгляд, один из самых атмосферных уголков Сиены:
В его центре — церковь 15 века со странным названием — Тюрьмы Святого Ансано (Carceri di Sant’Ansano). А названа она так, потому что, по преданию, в каменной башне, которая стоит справа от неё, был заключён св. Ансано, также называемый Ансано-Крестителем, проповедовавший христианство в Сиене в 3 веке. Правда, сама башня датируется 13-м столетием, но когда такие мелочи были препятствием для легенд?:)
Остатки фрески 17 века с изображением Мадонны с Младенцем и святыми Ансано и Екатериной Сиенской над входом в церковь:
Немного в стороне — старинная арка — скорее всего, остатки ворот одной из ранних городских стен:
Мне понравилось ещё одно местечко неподалёку — в самом начале улицы Сан-Марко (Via S. Marco):
В помещении бывшей романской церкви Сан-Марко, от которой сохранилась декорированная арка над входным порталом, сегодня располагается винная лавка супермаркета Simply (широко распространённая в Италии сеть продуктовых магазинов).
На фасаде углового здания — мраморный барельеф со знаменитым венецианским крылатым львом. Он, как гласит табличка снизу, был подарен муниципалитетом Венеции контраде Черепахи (а мы всё ещё находимся на её территории) в 1954 году:
Пройдём ещё южнее, заглянув мимоходом на соседнюю улочку Via delle Sperandie:
… и выйдем на небольшую площадь перед часовней Мадонны Розария (Cappella della Madonna del Rosario), сооружённой контрадой Улитки в середине 17 столетия и расширенной и декорированной в начале 18-го на средства, полученные контрадой за победу в Палио. Впоследствии официальной контрадной церковью стал храм Петра и Павла, но именно сюда, в часовню Мадонны, контрада сегодня вводит свою лошадь накануне скачек (это древняя традиция, одобренная самим Римским папой), где она принимает освящение по старинному рыцарскому ритуалу.
Дополнительный шарм площади придаёт каменный колодец:
…
В очередной раз, сделав вылазку на окраины (на этот раз — последнюю), мы возвращаемся в центр города и проходим по улице Пиан-деи-Мантеллини (Pian dei Mantellini), имеющей форму дуги окружности: когда-то она шла вдоль стен Кастельвеккьо — старейшей части Сиены, где в древние времена находилась крепость, сооружённая, как уверяют предания, ещё близнецами Сением и Аскием — сыновьями Рема, считающимися, напомню, основателями Сиены.
«Десант» новых туристов высадился на сиенскую землю:)
На последней фотографии видны две арки: одна — сквозная, другая — замурованная. Это сохранившаяся часть древних Двойных ворот (Due Porte) в первых городских стенах, построенных вокруг Кастельвеккьо в 11 столетии. Левый проход был закрыт по соображениям безопасности в первой половине 13 века после нападения флорентийских войск. А через правую и сегодня можно пройти — она ведёт на одну из старейших улиц Сиены — Виа-ди-Сталлореджи (Via di Stalloreggi). В неё-то мы сейчас и «нырнём», ещё раз оглядевшись по сторонам:
На первом же перекрёстке на Виа-ди-Сталлореджи можно увидеть любопытную настенную часовенку начала 16 века с образом Богоматери в стиле Пьеты (с мёртвым Иисусом на руках) — Мадонна-дель-Корво (Madonna del corvo), то есть Мадонны ворона. Касательно её происхождения есть две легенды противоположного содержания. Согласно одной, на этом месте в 1348 году упал заражённый чумой ворон, что и привело к страшной эпидемии. По второй, напротив, ворон сел здесь и не полетел дальше, спасая город от чумы (что всё равно не помешало болезни охватить весь город). Есть и совсем прозаическая, можно сказать, «бытовая» версия: особняк, на котором расположена часовня, принадлежал семье Марескотти, гербом которой был чёрный орел с расправленными крыльями (позже он стал символом контрады Орла), похожий на ворона. В общем, думайте сами, решайте сами…
А мы пока просто гуляем по территории бывшего Кастельвеккьо:
Сейчас мы оказываемся как раз в контраде Орла…
… где на небольшой площади Piazza Postierla (также называемой Quattro Cantoni, поскольку здесь сходятся 4 главные улицы Терцо-ди-Читта) рядом с контрадным фонтаном проходит тренировка знаменосцев:
Им аккомпанирует одинокий барабанщик:
На этот раз мероприятие проходит в присутствии наставника, который в паузах не забывает устраивать «разборы полётов»:
Здесь же на столбе можно увидеть очередную «сиенскую волчицу»:
Совсем рядом начинается территория контрады Пантеры с фонтаном на Piazza del Conte:
…
Один из старейших сиенских фонтанов Фонте-дель-Казато (Fonte del Casato), сооружённый в 1352 году, находится в самом центре, совсем близко от Иль-Кампо, но обнаружить его (если специально не искать) не так уж и просто, поскольку расположен он под основной улицей, с которой его не видно, в конце переулка Vicolo Fonte.
Элемент декора фонтана:
Как и было заведено в те времена, фонтан состоял из нескольких бассейнов-резервуаров: один — питьевой, другой — для стирки:
Одно из самых красивых и величественных гражданских сооружений в Сиене — средневековый Дворец Киджи-Сарачини (Palazzo Chigi-Saracini), самая старая часть которого была построена в 12 веке, после чего особняк несколько раз расширялся и в целом, несмотря на реформы и реконструкции, сохранил свой облик 14 столетия.
Сегодня в палаццо находится картинная галерея и Музыкальная академия Киджиана, а вот прекрасный внутренний дворик (cortile), оформленный в ренессансном стиле в 16 веке, когда дворец приобрела одна из ветвей династии Пикколомини, можно посетить «просто так», без всякий условностей и ограничений (только на ночь он закрывается). На мой взгляд, этот дворик — одна из «жемчужин» Сиены:)
Расписанные потолки лоджии:
Практически напротив находится Палаццо Патрици (Palazzo Patrizi). Внешность у него колоритная, но вполне типовая для Сиены, поэтому у меня даже его фотографии не оказалось. А интересен он тем, что в нём тоже есть дворик-кортиле со свободным доступом, не такой роскошный, как во дворце Киджи-Сарачини, но вполне атмосферный и аж с тремя источниками: двумя колодцами и фонтанчиком между ними:
И ещё один дворик внутри старого особняка (сейчас он совсем «общественный», даже без ворот, в него ведёт просто небольшой проходной двор через уличную арку):
А Дворец Великолепия (Palazzo del Magnifico) запомнился причудливыми кольцами на его стенах:
Не правда ли, на первый взгляд напоминает какую-то птицу с клювом? Но, если присмотреться, видим, что «клюв» — это всего лишь загнутый листок:)
Ещё более интересные кольца — в виде морских коньков — на стенах Палаццо Бандини-Пикколомини (Palazzo Bandini-Piccolomini), построенного в середине 15 столетия, в котором спустя 200 лет родился Саллустио Бандини, чья статуя украшает сегодня Площадь Салимбени:
* * * * * * * * * *
Я завершаю рассказ о Сиене традиционно — ночными фотографиями. Их у меня получилось не так много: мест, которые выглядели бы эффектно и фотогенично при вечерней подсветке, в Сиене, если разобраться, не так уж и много: Пьяцца Салимбени, Иль-Кампо… вот, пожалуй и всё — даже собор, хоть и освещается, но как-то очень просто — не выглядит он так, чтобы им хотелось любоваться и любоваться.
Но прелесть и притягательность вечерней Сиены в другом — в полумраке и таинственности её обычных полутёмных улочек, не во «внешности», а в атмосфере. А её-то в ночном городе в изобилии — не в пример Венеции, которая стала одним из моих самых больших разочарований в условной номинации «вечерний город», полностью утонув в непролазной тьме и лишёной шарма и таинственности…
Дворик Дворца Киджи-Сарачини, как я уже говорил, на ночь закрывается:
А «кортиле» Палаццо Патрици оказался открытым:
Повторюсь: ночная Сиена — не для фото, по крайней мере, на «мыльницы». Она — для настроения, живого восприятия, гулять по её тёмным и полутёмным улочкам можно бесконечно… (и, на всякий случай отмечу, это, на мой взгляд, совершенно безопасно).
…
И всё-таки… всё-таки не отпускает меня Сиена… Я совсем уже собрался удалять фото, не вошедшие в рассказ, но некоторые из них мне стало откровенно жаль. Поэтому, прежде чем окончательно (на этот раз — действительно окончательно, честное слово!) распрощаться с Сиеной, я выложу ещё один небольшой фотосет — из снимков, по разным причинам не вошедших в «тематические» разделы этого рассказа.
Вот теперь точно всё:) Спасибо за внимание!
